廣州是個變化很快城巿，無論廣州人或是來到廣州的人，都能夠以非常快的速度，接受新事物。Play Station新登場的年頭，我在香港朋友家中玩過，回廣州和堂兄提起，大談這台機器有多神奇。堂兄不服氣︰「廣州都有啦，咪以為咩都係香港至有，咪都係香港好。」堂哥比我年長，他覺得我抬高香港，把廣州比下去，我年紀少，只是分享所見所聞，雖然沒有比較之心，但堂哥的反應令我畢生難忘。
廣州人自有一種文化優越感，他們認為廣州是世界上舉足輕重的大城巿，凡是美好的、優良的事物，終會到廣州來。這種想法至少從清中葉開始萌生，大量的西方人和西方學說湧入，使得廣州成為思想開放、文化交滙處，這一點上一篇已經談過，不在此費篇章。2010年亞運會，廣州又多了一個新城區，蓋起新電視塔和一系列「國際級別」的建築物。這些硬體建設與沙面島、石室，見證着時代變遷，更加令廣州人深信廣州是國際大城，下意識將自身與其他地方的人，以此區分開來。
如果這兩年回廣州，大部份人會第一時間推薦你去海珠區看新建築，聽他們說亞運期間，禁止燒烤和煮食的寒食政策是多麼正確和文明的決定。以一個外人的角度很難明白，為何他們欣然接受異國文化侵佔，絕口不提他們原來擁有的東西？他們難得不覺得禁止煮食違反了人權，何故贊口不絕，覺得這是文明的政策？難道廣州人和中國其他城巿一樣，甘心捨棄傳統，服役於西方的現代文明嗎？
從表象判斷，得出以上結論，似是理所當然。可是在當地人而言，某些東西是滲進骨子裡，是血液的一部份，局外人或是局內人，都不容易看得清。
◎從越秀山開始
接下來介紹的景點，或許只有越秀山，是廣州人會主動向遊客提起的地方。去越秀山並非這座山風景秀麗，更不是山上的五羊石，而是廣州人覺得，外地人只知道五羊傳說，對廣州其他一切，均不甚了解。
這次回去，越秀山的景點增加了許多。朝鮮接待處、明代城牆、伍廷芳墓……有關無關都一股腦兒搬到越秀山，以前越秀山只有五羊石、鎮海樓和謠傳每年都死人的游泳池而已。面對一條又一條的「文明」城巿橫額和不斷變遷的小山丘，廣州人表現出他們慣常的冷漠和自私，一於「好少理」。
對廣州人而言，越秀山，僅是一個大公園。廣州的公園比香港的自由太多，以香港的標準每個人都在侵犯他人的自由，廣州人卻沒有這種觀念。公園內設施甚少，玩藝卻多，踢毯、弄雀、唱粵曲、跳舞……收音機聲浪雖然極大，卻也蓋不過鳥叫蟲鳴。某個大姑大談家裡的「衰佬」和「賤人」如何如何，身邊好友爭相和議，列舉數十樣她們見過的更「佢老母」的情況。
五羊石前，一對來自山西的父女請我替他們拍照，憑相機款式推斷，他們應是經商的。看見我一個人，背着污黑的白色斜揹袋，問我自哪裡來，一個人旅行好玩不。我答我是馬來人，祖父母戰爭時飄揚過海，落地生根。父親不疑有詐︰「難怪你的普通話講得這麼好，我一看就知道你是外地來的。」我笑了笑，父親續說︰「我們剛搬來這兒半年，她明年就上廣州的小學了！」閒聊幾句，我希望他們在廣州能夠安穩地生活，一般而言外省人在廣州，都會遇上困難。
廣州人和廣州來的人，並不一樣。大城巿總是吸引許多不同人到城裡定居，清朝時在廣州營商的，大部份是福建、廈門人。與福、廈常流竄各處的特性不同，城裡長大的廣州人甚少遷居和到外地謀生，現在雖然世間各地都能找到講廣東話的移民，可多半是廣東省的人，例如新會、惠州，以及香港人。城鄉分野在廣州非常明顯，廣州人會瞧不起鄰近周邊，不住在城裡的人，稱呼他們「鄉下人」，言語間有一種厭惡，甚至用「卜佬」、「Now zone」來標籤各個向的外省人，一如數千年前中原人的「北狄」、「南蠻」。這種情況甚至出現在一些新住民身上，比如我一位叔叔80年代到廣州定居，儘管自己在鄉下出生和長大，每年清明回鄉掃墓，可是會自許為廣州人，瞧不起鄉下親戚。如果沒有明顯的特徵，極難區分原生廣州人或廣州省人，只要沒有露出馬腳，哪管是花都、番禺，廣州人都沒有太大的反應，一旦發現你是佛山、增城或其他地方來，廣州人常會親切地笑着吐出一兩句很奇怪的話，緒如︰「去增城要坐五個鐘頭車。」、「現在有地鐵去佛山了！」起初不為意，聽久了就會知道內在微妙的鄙視。
◎大寺大廟
或許城裡人和城外人的區分不甚明確，可是兩者之間的確存在微妙的競爭，競爭隨着年齡層上升成正比。整體而言，無論來自何方，廣州人的文化優越感多是新穎的、近十來年的經濟發展造成。只是城裡人在繁榮背後，薀藏更深的文化根基，粵曲粵劇是一重，踢毽是一重。城裡人年青時的生活與城外人不同，他們有時候會講文革時的城巿生活，例如上中學、打籃球、下鄉，這是城外人無法尋得共同感的地方。而更深一層，是生活化的，由整座城巿的中國文化核心，構成城裡人或許連自己都沒有覺察的文化優越。
這種性格的內涵和台南人很相似，台南人對於府城的寺廟、語言、小吃等，非常自豪，隨便遇上一個人，都能告訴你一小段府城歷史。雖然錯誤甚多，然而他們對台南的感情溢於言表。廣州人卻很少談古舊的事，多說新事物，不過在廣州住一陣子，特別是大時大節，就能發現他們內心的自豪亦是源自古舊的寺廟。
●光孝寺
從西門口站上到地面，頓時被高樓和新穎建築圍繞，斜着過了馬路，走行百米左右，高樓消退，兩邊全是香燭舖，一直延伸至光孝寺前。遇上重要節日，寺前馬路會被小攤販佔滿，全是賣香燭祭品風車，非常熱鬧。
據我所知，廣州香火最鼎盛的寺廟就是光孝寺和黃大仙，小時候的大年初一，固定行程是先上鹿湖喝早茶，等所有親戚聚齊之後，一道往光孝寺還神。下午，再去黃大仙，最後在荒村某酒家晚飯。
一直沒能夠好好看一下光孝寺，每次進入這所全中國數一數二的佛寺，都煙得眼淚直流，難以呼吸。年紀稍長曾提出要去寺裏參觀，卻與黃花崗的遭遇一般。在廣州人心目中，光孝寺只是嘴上的歷史名寺，他們或許能說一兩段文革時期的寺廟故事，但心底裏，光孝寺不過和黃大仙一樣，是一家「很靈驗」的寺廟。
稍為懂得中文的，都聽過這首佛偈︰「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無人物，何處惹塵埃。」詩和光孝寺並無太大關係，原作者慧能是佛教禪宗六祖，是那種用「大名鼎鼎」作開場白的名人也望塵莫及的知名人士。人物和建築的名望，多半是其中一方有名，提攜另一方變得有名，例如靈隱寺出了濟公，寺廟就出名了；又如五台山，輾轉令董小宛變得出名。其中能位列名望榜頭十位的，多是寺人俱有名，頗有名寺吸名人，名人慕名寺之意。
光孝寺的名人名單非常誇張，達摩、梁武帝、名字古怪的印度僧人、慧能……到慧能便數不下去了。有一種說法認是廣州為佛教自西傳東的三條重要路線之一，即由廣州經海路，繞過越南或馬六岬海峽的海上絲綢之路重要的中轉站，是以自漢以來，吸引不少僧侶在此廟掛單。我認為這種說法應是宋朝以後，巿舶司制度漸成規模，才可成立。此前，中國的文化經濟重心，仍是中原地區。可是光孝寺的歷史遠比宋朝來得早，遠追南越近朔唐，慧能便是唐高宗朝人，身藏禪宗秘籍南來，一日在寺裏見二僧站着(或坐着？)旗下，辯論「旗是因風而動，還是自己動？」，慧能隨隨便便(高人的態度一定要隨便才夠高)脫口說出︰「非風動，非幡動，能者心動爾。」很明顯，慧能沒有讀過地理學和物理學。
走遍整座光孝寺，莫說旌旗，半個僧人都沒看見。寺內遠較節日時份幽靜，善信極少，遊人也極少，胡亂拍了三個時辰的照片，一個僧人也沒有。枉我妄自奢想，找師傅辯論一番，以解平生癡愚困惑。
寺內可供參觀的面積不大，微雨拂來，縷縷香煙纏繞綠葉。遊人多穿西裝，在漢唐宋的遺跡間穿梭，比穿越小說真實靈動得多。頂樑雄大、斗拱粗壯、門窗雕空通爽，菩提古樹、青綠園景，一身工人服的老漢夾着大竹帚清掃落葉，不知他是志願者，抑或和門口賣票的一黨。
站在大雄寶殿前，精神不由得緊繃。在那棕紅的柱子前，細雨落在瓦面，聚點成滴，自那古簷上滑下，使心念俱靜的青翠綠葉點了點頭。那麼古樸的佛像，實是罕見。焰火飄升着無從辨認的滿天神佛，似笑非笑。寶殿的佛像不能拍照，可惜我無畫畫才能，不然定會坐下來，花個把月的時間，把三尊像掃描下來。
找了好久，都找不到三尊佛像的營造時代和造像者，書上只說殿內「華嚴三聖」是「新修建的大佛像」，至於有多「新」卻不得而知。大體而言，唐朝中葉以前的佛像，身段較為正常，雄壯而蒼勁有力；中葉以後的佛像大多肥腫難分，特顯佛祖菩薩慈祥友善，普渡眾生。如今大部份佛像都依肥腫難分的形象打造，因此寶殿內如此雄偉巨大的背光火焰、流麗衣褶，微微晗首更顯莊嚴和佛法無邊。站在佛像前，我登時想到釋迦出山，那一尊充滿力量和正氣的矮小佛像。
●寺佛大過人
釋迦出山是黃土水1927年32歲的作品，這位大雕塑家23歲入選日本帝展。有時候會覺得，人家23歲都已經搞出個這麼誇張的東西來，自己還迷迷糊糊的，不如死了算。當然，人的價值不一定憑奬項衡量，就如佛像在教徒心目中，不一定藝術成就高，才是好佛像。
廣東話有一句順口溜︰「人過大佛寺，寺佛大過人。」小時候聽，覺得很好玩，第一次見，還真嚇呆了。佛像好像「哈哈鏡」裏變型的怪模樣，肥大臃腫、身體比例非常誇張，微微前傾，圓滾滾的身軀好像隨時會壓下來一樣。
不知何時開始，圓耳長臉在我的眼中，感覺份外奸詐，比那些長着一張奸人臉的，更加可怕。如今看見寺裏的僧人，也老是覺得他們是以宗教為名，營商為實的宗教企業家，蓋個廟做些法事，由人供養，寺廟上巿收門票，和尚一星期法會下來可得30萬，還可買70吋大屏電視、iphone，念佛將來還能夠往生西天，離苦得樂。香港許多寺廟都開始供奉四面佛了！在佛的大門口某個角落，或是寺後覓個地方，放鍍金鍍銀日光下閃閃生輝的四面佛。四面佛好呀，現在信奉的人比較多，一拜要拜四面，門口賣花的老婆婆一下子就賣出四束，非常化算。
相對於寺裏的佛像、來來往往的僧人，總覺得那些古老的建築更能彰顯佛法莊嚴。六榕寺的佛塔，有一段歷史了，南北朝始建，初唐四傑之一的王勃和蘇東坡都在此留過墨寶。儘管六寺的花塔，躺了一具泰國送來的交誼佛像(為甚麼不叫結誼或結緣呢？)，也不讓一般民眾登塔，但是，塔是比廟更早出現的佛教建築。佛教最初是不鼓勵造像或建廟立寺的，慢慢只造了一些塔，供奉舍利子。可是世人皆俗，沒一個形象膜拜，不容易生信心，佛像就來了，為了保護佛像和提供修道的場所，寺廟的建築群也建立起來了。
◎五羊城
其他國家的形式是怎麼樣，實在不太清楚，但中國境內，道和佛的建築都是差不多一樣的，均是建基於合院的形式造成，再在裏面放個佛菩薩或者道家仙人。我時常覺得中國的佛教和道教最大的分別不在於教義、哲理，而是兩者的地方性。
該這麼說吧，佛寺，無論從北到南、東到西，大雄寶殿供着的，基本上都是釋迦佛、普賢菩薩、文殊菩薩，外加天王殿的四大天王或其他殿的觀音、彌勒佛……不似得道教那般，往往和城巿的盛衰源起，有着密切的關係。像靈隱寺那般具地方色彩的名剎以及濟公和尚，佛教與城巿之間緊緊相依的例子不多，而道教的卻比比皆是。
廣州正是一個很好的例子，五羊城的傳說，耳熟能詳。越秀山上的五羊石，被認為是五位仙人下凡的地方(這絕對是廣州人告訴我的，好幾個親戚對此深信不疑)，五個仙人就是從天上騎着羊降到了越秀山，把稻穗交給廣州人，使得這片我從沒見過有稻田的地方，長久以來，繁榮富裕。
仙人指跡不在越秀山上，而在惠福西路窄巷中的五仙觀裏。道觀已是洪武七年，參訪當日，正在重修，2002年的重修工程到了2011年仍未完成。觀裡頭三個白髮老伯伯，坐在那綠如碧玉的長廊上講講政事、談談社會，話題由秦漢一直講到唐宋元明，把毫無關係的和不太正確的歷史事件串連起來。見我在海珠石和仙人指跡附近徘迴，益發眉飛色舞，原本促着膝、揉着腳指頭，漸漸都站了起來，指手劃腳，我忽然覺得五羊仙人和海珠石等各種傳說，就是這麼誕生的。看完了那塊不知是真是假的海珠石遺跡、拍下那恆古自今悠然獨處的紅砂岩，轉入殿內，一大幅五羊仙人畫像，橫在面前，有點八仙過海的感覺。男仙女仙老仙少仙一派輕鬆自然，不似越秀山那塊荷里活式狐忍石雕，生硬而缺質感，而且總是讓我聯想到紅衛兵的畫布。
錯覺和錯誤支配我們的時間，往往比真知真見來得多。已屆夜飯時候了，那幾位伯伯還在忘形地高談闊談無一與道觀和五羊仙人有關的話題，無意回家開飯。或許道教的地方性就是這麼來的，多半屬於在地人民的創作，無經無據，先說先贏。而且與其他宗教學問、玄學、佛學、儒學等等，無縫接合。神話傳說既豐富了城巿的內涵與源起，也成了城巿的象徵，這些原生於土地的故事，絕非外來信仰能夠取代。外國人可以成為壇上的神佛，接受異域信徒膜拜，卻總是無法成為城巿的化身，只能找個遍遠的山區，閉關修行，然後，再由該地的人創作一些新的神話故事，加以在地化。
這也就難怪廣州人對於外來人口的厭惡和歧視，也別怪中央千方百計，要把粵語滅掉。你們這幫穿鑿附會、自以為是、不服號令的老廣州呀，早日河蟹，方能得成正果，世界大同。
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廣州人自有一種文化優越感，他們認為廣州是世界上舉足輕重的大城巿，凡是美好的、優良的事物，終會到廣州來。這種想法至少從清中葉開始萌生，大量的西方人和西方學說湧入，使得廣州成為思想開放、文化交滙處，這一點上一篇已經談過，不在此費篇章。2010年亞運會，廣州又多了一個新城區，蓋起新電視塔和一系列「國際級別」的建築物。這些硬體建設與沙面島、石室，見證着時代變遷，更加令廣州人深信廣州是國際大城，下意識將自身與其他地方的人，以此區分開來。
如果這兩年回廣州，大部份人會第一時間推薦你去海珠區看新建築，聽他們說亞運期間，禁止燒烤和煮食的寒食政策是多麼正確和文明的決定。以一個外人的角度很難明白，為何他們欣然接受異國文化侵佔，絕口不提他們原來擁有的東西？他們難得不覺得禁止煮食違反了人權，何故贊口不絕，覺得這是文明的政策？難道廣州人和中國其他城巿一樣，甘心捨棄傳統，服役於西方的現代文明嗎？
從表象判斷，得出以上結論，似是理所當然。可是在當地人而言，某些東西是滲進骨子裡，是血液的一部份，局外人或是局內人，都不容易看得清。
◎從越秀山開始
接下來介紹的景點，或許只有越秀山，是廣州人會主動向遊客提起的地方。去越秀山並非這座山風景秀麗，更不是山上的五羊石，而是廣州人覺得，外地人只知道五羊傳說，對廣州其他一切，均不甚了解。
這次回去，越秀山的景點增加了許多。朝鮮接待處、明代城牆、伍廷芳墓……有關無關都一股腦兒搬到越秀山，以前越秀山只有五羊石、鎮海樓和謠傳每年都死人的游泳池而已。面對一條又一條的「文明」城巿橫額和不斷變遷的小山丘，廣州人表現出他們慣常的冷漠和自私，一於「好少理」。
五羊石前，一對來自山西的父女請我替他們拍照，憑相機款式推斷，他們應是經商的。看見我一個人，背着污黑的白色斜揹袋，問我自哪裡來，一個人旅行好玩不。我答我是馬來人，祖父母戰爭時飄揚過海，落地生根。父親不疑有詐︰「難怪你的普通話講得這麼好，我一看就知道你是外地來的。」我笑了笑，父親續說︰「我們剛搬來這兒半年，她明年就上廣州的小學了！」閒聊幾句，我希望他們在廣州能夠安穩地生活，一般而言外省人在廣州，都會遇上困難。
廣州人和廣州來的人，並不一樣。大城巿總是吸引許多不同人到城裡定居，清朝時在廣州營商的，大部份是福建、廈門人。與福、廈常流竄各處的特性不同，城裡長大的廣州人甚少遷居和到外地謀生，現在雖然世間各地都能找到講廣東話的移民，可多半是廣東省的人，例如新會、惠州，以及香港人。城鄉分野在廣州非常明顯，廣州人會瞧不起鄰近周邊，不住在城裡的人，稱呼他們「鄉下人」，言語間有一種厭惡，甚至用「卜佬」、「Now zone」來標籤各個向的外省人，一如數千年前中原人的「北狄」、「南蠻」。這種情況甚至出現在一些新住民身上，比如我一位叔叔80年代到廣州定居，儘管自己在鄉下出生和長大，每年清明回鄉掃墓，可是會自許為廣州人，瞧不起鄉下親戚。如果沒有明顯的特徵，極難區分原生廣州人或廣州省人，只要沒有露出馬腳，哪管是花都、番禺，廣州人都沒有太大的反應，一旦發現你是佛山、增城或其他地方來，廣州人常會親切地笑着吐出一兩句很奇怪的話，緒如︰「去增城要坐五個鐘頭車。」、「現在有地鐵去佛山了！」起初不為意，聽久了就會知道內在微妙的鄙視。
◎大寺大廟
或許城裡人和城外人的區分不甚明確，可是兩者之間的確存在微妙的競爭，競爭隨着年齡層上升成正比。整體而言，無論來自何方，廣州人的文化優越感多是新穎的、近十來年的經濟發展造成。只是城裡人在繁榮背後，薀藏更深的文化根基，粵曲粵劇是一重，踢毽是一重。城裡人年青時的生活與城外人不同，他們有時候會講文革時的城巿生活，例如上中學、打籃球、下鄉，這是城外人無法尋得共同感的地方。而更深一層，是生活化的，由整座城巿的中國文化核心，構成城裡人或許連自己都沒有覺察的文化優越。
這種性格的內涵和台南人很相似，台南人對於府城的寺廟、語言、小吃等，非常自豪，隨便遇上一個人，都能告訴你一小段府城歷史。雖然錯誤甚多，然而他們對台南的感情溢於言表。廣州人卻很少談古舊的事，多說新事物，不過在廣州住一陣子，特別是大時大節，就能發現他們內心的自豪亦是源自古舊的寺廟。
●光孝寺
從西門口站上到地面，頓時被高樓和新穎建築圍繞，斜着過了馬路，走行百米左右，高樓消退，兩邊全是香燭舖，一直延伸至光孝寺前。遇上重要節日，寺前馬路會被小攤販佔滿，全是賣香燭祭品風車，非常熱鬧。
一直沒能夠好好看一下光孝寺，每次進入這所全中國數一數二的佛寺，都煙得眼淚直流，難以呼吸。年紀稍長曾提出要去寺裏參觀，卻與黃花崗的遭遇一般。在廣州人心目中，光孝寺只是嘴上的歷史名寺，他們或許能說一兩段文革時期的寺廟故事，但心底裏，光孝寺不過和黃大仙一樣，是一家「很靈驗」的寺廟。
稍為懂得中文的，都聽過這首佛偈︰「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無人物，何處惹塵埃。」詩和光孝寺並無太大關係，原作者慧能是佛教禪宗六祖，是那種用「大名鼎鼎」作開場白的名人也望塵莫及的知名人士。人物和建築的名望，多半是其中一方有名，提攜另一方變得有名，例如靈隱寺出了濟公，寺廟就出名了；又如五台山，輾轉令董小宛變得出名。其中能位列名望榜頭十位的，多是寺人俱有名，頗有名寺吸名人，名人慕名寺之意。
光孝寺的名人名單非常誇張，達摩、梁武帝、名字古怪的印度僧人、慧能……到慧能便數不下去了。有一種說法認是廣州為佛教自西傳東的三條重要路線之一，即由廣州經海路，繞過越南或馬六岬海峽的海上絲綢之路重要的中轉站，是以自漢以來，吸引不少僧侶在此廟掛單。我認為這種說法應是宋朝以後，巿舶司制度漸成規模，才可成立。此前，中國的文化經濟重心，仍是中原地區。可是光孝寺的歷史遠比宋朝來得早，遠追南越近朔唐，慧能便是唐高宗朝人，身藏禪宗秘籍南來，一日在寺裏見二僧站着(或坐着？)旗下，辯論「旗是因風而動，還是自己動？」，慧能隨隨便便(高人的態度一定要隨便才夠高)脫口說出︰「非風動，非幡動，能者心動爾。」很明顯，慧能沒有讀過地理學和物理學。
寺內可供參觀的面積不大，微雨拂來，縷縷香煙纏繞綠葉。遊人多穿西裝，在漢唐宋的遺跡間穿梭，比穿越小說真實靈動得多。頂樑雄大、斗拱粗壯、門窗雕空通爽，菩提古樹、青綠園景，一身工人服的老漢夾着大竹帚清掃落葉，不知他是志願者，抑或和門口賣票的一黨。
站在大雄寶殿前，精神不由得緊繃。在那棕紅的柱子前，細雨落在瓦面，聚點成滴，自那古簷上滑下，使心念俱靜的青翠綠葉點了點頭。那麼古樸的佛像，實是罕見。焰火飄升着無從辨認的滿天神佛，似笑非笑。寶殿的佛像不能拍照，可惜我無畫畫才能，不然定會坐下來，花個把月的時間，把三尊像掃描下來。
找了好久，都找不到三尊佛像的營造時代和造像者，書上只說殿內「華嚴三聖」是「新修建的大佛像」，至於有多「新」卻不得而知。大體而言，唐朝中葉以前的佛像，身段較為正常，雄壯而蒼勁有力；中葉以後的佛像大多肥腫難分，特顯佛祖菩薩慈祥友善，普渡眾生。如今大部份佛像都依肥腫難分的形象打造，因此寶殿內如此雄偉巨大的背光火焰、流麗衣褶，微微晗首更顯莊嚴和佛法無邊。站在佛像前，我登時想到釋迦出山，那一尊充滿力量和正氣的矮小佛像。
●寺佛大過人
釋迦出山是黃土水1927年32歲的作品，這位大雕塑家23歲入選日本帝展。有時候會覺得，人家23歲都已經搞出個這麼誇張的東西來，自己還迷迷糊糊的，不如死了算。當然，人的價值不一定憑奬項衡量，就如佛像在教徒心目中，不一定藝術成就高，才是好佛像。
不知何時開始，圓耳長臉在我的眼中，感覺份外奸詐，比那些長着一張奸人臉的，更加可怕。如今看見寺裏的僧人，也老是覺得他們是以宗教為名，營商為實的宗教企業家，蓋個廟做些法事，由人供養，寺廟上巿收門票，和尚一星期法會下來可得30萬，還可買70吋大屏電視、iphone，念佛將來還能夠往生西天，離苦得樂。香港許多寺廟都開始供奉四面佛了！在佛的大門口某個角落，或是寺後覓個地方，放鍍金鍍銀日光下閃閃生輝的四面佛。四面佛好呀，現在信奉的人比較多，一拜要拜四面，門口賣花的老婆婆一下子就賣出四束，非常化算。相對於寺裏的佛像、來來往往的僧人，總覺得那些古老的建築更能彰顯佛法莊嚴。六榕寺的佛塔，有一段歷史了，南北朝始建，初唐四傑之一的王勃和蘇東坡都在此留過墨寶。儘管六寺的花塔，躺了一具泰國送來的交誼佛像(為甚麼不叫結誼或結緣呢？)，也不讓一般民眾登塔，但是，塔是比廟更早出現的佛教建築。佛教最初是不鼓勵造像或建廟立寺的，慢慢只造了一些塔，供奉舍利子。可是世人皆俗，沒一個形象膜拜，不容易生信心，佛像就來了，為了保護佛像和提供修道的場所，寺廟的建築群也建立起來了。
◎五羊城
其他國家的形式是怎麼樣，實在不太清楚，但中國境內，道和佛的建築都是差不多一樣的，均是建基於合院的形式造成，再在裏面放個佛菩薩或者道家仙人。我時常覺得中國的佛教和道教最大的分別不在於教義、哲理，而是兩者的地方性。
該這麼說吧，佛寺，無論從北到南、東到西，大雄寶殿供着的，基本上都是釋迦佛、普賢菩薩、文殊菩薩，外加天王殿的四大天王或其他殿的觀音、彌勒佛……不似得道教那般，往往和城巿的盛衰源起，有着密切的關係。像靈隱寺那般具地方色彩的名剎以及濟公和尚，佛教與城巿之間緊緊相依的例子不多，而道教的卻比比皆是。
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| 仙人指跡，6000年紅砂岩形成的天然湖泊 |
錯覺和錯誤支配我們的時間，往往比真知真見來得多。已屆夜飯時候了，那幾位伯伯還在忘形地高談闊談無一與道觀和五羊仙人有關的話題，無意回家開飯。或許道教的地方性就是這麼來的，多半屬於在地人民的創作，無經無據，先說先贏。而且與其他宗教學問、玄學、佛學、儒學等等，無縫接合。神話傳說既豐富了城巿的內涵與源起，也成了城巿的象徵，這些原生於土地的故事，絕非外來信仰能夠取代。外國人可以成為壇上的神佛，接受異域信徒膜拜，卻總是無法成為城巿的化身，只能找個遍遠的山區，閉關修行，然後，再由該地的人創作一些新的神話故事，加以在地化。
這也就難怪廣州人對於外來人口的厭惡和歧視，也別怪中央千方百計，要把粵語滅掉。你們這幫穿鑿附會、自以為是、不服號令的老廣州呀，早日河蟹，方能得成正果，世界大同。
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